Газоны

В зависимости от назначения и способа использования газоны подразделяются на:

  • декоративные, которые включают в себя партерные, обыкновенные, луговые, мавританские и газоны из почвопокровных растений;
  • спортивные (для футбольных, теннисных, гольф-полей, хоккея, регби);
  • газоны специального назначения (грунтовые аэродромы, склоны и откосы железных и автомобильных дорог, берега рек, каналов и т.д.).

фото газона

Партерные газоны — это культ.

Но эти газоны предъявляют к хозяевам очень высокие требования. В более влажном климате Англии высота травостоя поддерживается на уровне 1-2 см. В условиях средней полосы России это невозможно — трава будет выпадать. Поэтому у нас высота травы может быть не менее 3 см, но и этого добиться довольно сложно. Впрочем, не будем углубляться в агротехнику. Скажем лишь, что партерный газон не должен занимать большую часть владения. Так, на участке в 12-20 соток партерный газон не должен занимать более 50-100 кв. м (т.е. порядка 2-5% от общей площади участка).

Обыкновенными газонами засевают открытые, но не парадные территории. На таком газоне прекрасно смотрятся цветники, солитерные или групповые посадки декоративных древесно-кустарниковых растений, в том числе и хвойных, замечательно выглядят водоемы и альпийские горки. По нему можно ходить, ставить на него легкую мебель (пластмассовую, плетеную), но играть в футбол, баскетбол, все токи не рекомендуется. Эти газоны хороши там, где требуется аккуратность, но не шик и, соответственно, площади они могут занимать большие, чем партерные. Так, на рассматриваемом нами участке он может занять максимум 400 кв.м (т.е. порядка 20%).

Спортивный газон — специфический тип газона.

Занимаемая им территория равна площади, выделяемой для спортивных занятий. Следует отметить, что при его создании должно уделяться очень большое внимание подготовке основы -закладке хорошей дренажной системы и выполнению строго горизонтальной поверхности. Ухаживать же за такими газонами следует практически так же, как и за партерными.

А где нет возможности разбить вышеперечисленные типы газонов, там самое место луговому и его ближайшему родственнику — мавританскому. На приусадебном участке луговой газон целесообразно организовать в саду, вдоль внешней стороны ограды (вместо зарослей сорняков), под пологом деревьев, на хоздворе. Эти два типа газонов могут занимать на участке всю оставшуюся от посадок других растений землю. В идеале они должны прийти на смену сорной растительности, оставшейся в том или ином уголке сада. Если территория доступна для кошения, то высевают луговой газон, если нет мавританский.

Травосмесь этого типа газона состоит из семян луговых трав и цветов. Косят его один раз в год только после осыпания созревших семян цветов, т.е. в конце лета-начале осени.

Небольшое замечание: использование травосмеси мавританского газона в цветниках, как это иногда можно увидеть на дачных участках, с нашей точки зрения, нецелесообразно.

И еще одно. Вероятно, ухоженный вид именно луговых газонов, занимающих огромные территории в Англии, сыграл значительную роль в создании «образа английского газона», который растет сам по себе.

Большие размеры приусадебного участка предполагают и значительные площади, занимаемые газонами. Отбросьте всякие иллюзии по поводу возможности самостоятельного ухода за ними. Более реально заложить в семейный бюджет расходы на содержание зеленых насаждений, в том числе и газонов. И лучше не поручать уход «мужикам из деревни», если, конечно, у сих людей нет специального образования.

И в заключение. Настоящий английский газон — это просто тщательно ухоженный газон.

Подготовка почвенного слоя.

Эта операция необходима для придания ему воздухо- и водопроницаемости. Сначала перекапывается или перепахивается верхний слой почвы на глубину не менее 25 см с одновременной тщательной выборкой корневищных сорняков. Впрочем, так глубоко можно и не пахать (оседать будет долго) — достаточно разрушить дерновину.

Необходимо знать:

Если Вы разбиваете газон на территории, по которой ранее интенсивно двигался транспорт (например: во время строительства дома), то глубина подготовки почвы должна быть не менее 50 см.

При этом из почвенного слоя должен быть выбран строительный мусор (доски, обломки плит и т.д.). В противном случае очень скоро придется убедиться, что над оставшимися в земле предметами газон (почему-то?) выпревает.

Для повышения влагоемкости песчаного грунта в него рекомендуется добавить торф или суглинок. А для улучшения воздухо- и водопроницаемости в глинистые грунты следует добавить песок.

Подготовка корнеобитаемого почвенного слоя.

Подготовка производится путем очень тщательного выравнивания подготовленной поверхности. Нередко возникает необходимость в завозе плодородной земли. В этом случае привозная земля равномерно рассыпается по всей территории будущего газона после вспашки. Комья земли размельчаются до размера не более I см в диаметре и при необходимости в землю вносятся минеральные и органические удобрения с заделкой их на глубину 3-5 см.

Следующая операция: уплотнение верхнего слоя почвы катком или трамбовкой. Выравниваются все образовавшиеся просадки грунта, удаляются проросшие сорняки.

Посев и заделка семян.

Семена высеваются полосами в два приема во взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль и поперек участка). Расход семян 30-40 (до 50) г/ кв. м

Граблями как бы «прочесывается» территория с высеянными семенами. Одновременно с заделкой полезно произвести мульчирование поверхности сухой торфяной крошкой, которая предотвращает испарение влаги и способствует ускоренному прорастанию семян. Глубина заделки семян — 0,5-1 см. В жаркий и сухой периоды семена заделываются глубже, чем во влажный, особенно на тяжелых почвах.

После всего этого производится трамбовка или укатывание почвы (каток 50 -200 кг). Укатывание ведется полосами с перекрытием следа.

фото роллера

И последнее: после завершения работ газон необходимо обильно полить (если за Вас этого не сделал дождь). Поливать нужно таким образом, чтобы не допустить размыва верхнего слоя почвы с семенами. Не стоит в это время ходить по нему и двигать шланги волоком. Следует отметить, что любой газон требует достаточно большого количества воды, молодой же в особенности. Поэтому в плане влагообеспечения к только что созданному газону требуется повышенное внимание. На начальном этапе полив производят с промачиванием верхнего слоя всего на 1-2 см.

Полезно знать:

Посев может осуществляться в течение всего периода вегетации (при гарантированном поливе).

Иногда бывает предпочтительнее сеять газон «под снег», т.е. в первых числах ноября, дождавшись устойчивой погоды с температурой +2 + 3 градуса. В этом случае семена не успеют прорасти до выпадения снега, пройдут стадию яровизации при пониженной температуре, и весной, когда еще много влаги, дадут первые густые всходы. А в октябре же этого делать не следует, т.к. при хорошей погоде трава может начать всходить и, конечно, погибнет.

Лучшей для посева считается сухая безветренная погода с температурой воздуха 14-15 градусов.

Кстати говоря, хороший качественный грунт — основа успеха. А что же такое хороший грунт?

Повышение плодородия почв.

В Москве, к сожалению, достаточно редко можно увидеть красивый зеленый газон. Виной тому часто является отсутствие соответствующей подготовки почвы перед посевом травяной смеси. Дело в том, что корнеобитаемый слой в городе, как правило, неплодороден, сильно замусорен, уплотнен и техногенно загрязнен. Преобладание поверхностного стока воды и низкая пористость почв приводит к постоянному недостатку почвенной влаги и нарушению газообмена. Вследствие этого растения теряют большую часть физиологически активных корней и испытывают недостаток питания.

Подмосковные почвы, не испытывающие столь мощный антропогенный прессинг, тем не менее, не обладают достаточный уровнем плодородия в силу своего генезиса. Большинство их относится к типу дерново-подзолистых почв, бедных питательными элементами.

Поэтому успешное озеленение как улиц Москвы, так и загородных участков невозможно без создания благоприятных почвенных условий для растений. Одним из самых перспективных и быстро дающих результаты способов повышения почвенного плодородия почв является внесение экологически чистого органического материала, такого как низинный и переходный торф, а лучше всего — применение растительных грунтов на его основе.

Низинный торф обогащает почву питательными веществами, уменьшает плотность и увеличивает пористость почвы, что приводит к возрастанию ее фильтрационной и водоудерживающей способности, восстановлению нормального газообмена. Обладая большим запасом элементов минерального питания, постепенно освобождающихся при минерализации, обеспечивает растения фосфором, калием, азотом и микроэлементами. За счет своего дернисто-комковатого сложения и небольшого объемного веса, изменяет неблагоприятные водно-физические свойства почв, способствует их структуриванию.

Газон, чтобы быть красивым и долговечным, должен создаваться на плодородной, умеренно влажной, воздухопроницаемой, слабокислой почве. Для нормального развития корневой системы трав, необходима мощность почвы не менее 20-25 см.

Если имеющийся грунт не может быть использован для посадок зеленых насаждений (загрязненность, сильная каменистость, замусоренностъ различными отходами, малое плодородие и т.д.) рекомендуется использовать смеси торфа с песком, называемые также «растительными грунтами». В этом случае растения выращиваются полностью на привозном плодородном субстрате, мощностью 20-25 см.

Песок является полезным балластом. Добавление его в торф оптимизирует водно-физические свойства и агрохимические характеристики грунта, несколько увеличивает плотность, повышает несущую способность почв, активизирует микробиологические процессы, идущие в ней. В торфо-песчаной смеси более активно, чем в чистом торфе, идет процесс минерализации, питательные элементы быстрее высвобождаются из органических соединений.

Если Вы хотите, чтобы Ваш газон всегда был в «форме», ему следует уделять значительное внимание. Ведь он состоит из живых растений и постоянная забота о них благотворно отражается на их состоянии.

Уход за газоном включает в себя такие операции как подкормка, полив и стрижка. Его стабильному росту способствует также внекорневая подкормка, аэрация и скарификация. Молодой газон, с еще не окрепшей корневой системой, требует особенно тщательного ухода.

Стрижка (косьба).

Стрижка обеспечивает образование плотного слоя дерна, препятствует развитию на нем сорняков и зарастанию его мхом, придает траве аккуратный и приятный вид, повышает его устойчивость к вытаптыванию. Оптимальная высота среза определяется состоянием газона и временем года. С конца весны и до ранней осени первоклассные партерные газоны надо скашивать, оставляя уровень травостоя высотой 2-2,5см; обыкновенные и специального назначения 3-4 см. В засушливые периоды, при отсутствии достаточного орошения, указанные цифры можно несколько увеличить.

Частота стрижки определяется типом газона. Партерные газоны желательно косить не реже одного-двух раз в неделю, остальные (кроме лугового) – 2-3 раза в 2 недели (но не реже одного раза в 3 недели). Если газон долго не скашивать, то изменится окраска нижних частей побегов злаков и произойдет полегание травостоя, потеряется его декоративность.

Первое скашивание после посева производится при высоте травостоя 8-12 см. Лучшее время скашивания утро и вечер и только в сухую погоду.

Скошенную траву необходимо убирать с площади газона, хотя в жаркую погоду, когда орошение затруднено, можно оставить эту траву на 2-3 дня в целях предотвращения чрезмерного иссушения скошенного газона.

Стрижку газона прекращают с установлением среднесуточной температуры около 10 градусов тепла. На зиму травостой оставляют высотой порядка 8-10 см. Это способствует предохранению вымерзания корней злаков.

На заметку:

Вся технология ухода за луговым газоном заключается в стрижке — несколько раз в сезон (июнь-август), причем, высота травостоя скошенного газона должна быть примерно 4-6 см.

Не бойтесь однолетних сорняков, появившихся на газоне после его посева. Они бесследно исчезнут после нескольких стрижек.

Орошение (полив).

Бывает, что количества выпадающих осадков достаточно для поддержания должной увлажненности газона. Тем не менее, случаются засушливые периоды и тогда полив газона просто необходим. Частота полива зависит от типа почвы, но должна быть не реже одного раза в 7-10 дней (для среднесуглинистых почв). Орошение должно обеспечить увлажнение корнеобитаемого слоя на глубину 15-20 см, т.е. на 1 кв. метр следует затратить не менее 10 литров воды. Оптимально же — 20-25 литров при равномерном мелкокапельном распределении влаги по поверхности участка. Лучше осуществлять один капитальный полив в указанные сроки, чем много частых, небольшим количеством воды, ибо это приводит к развитию поверхностной корневой системы и не способствует созданию мощной дерновины.

Лучшим временем полива считается ранний вечер, когда уменьшаются испарения с поверхности почвы.

Полезно знать:

Повышенная склонность к высыханию указывает на уплотнение грунта и недостаток в нем питательных веществ.

Подкормка.

Проведение подкормки служит двум важным целям, а именно: укрепляет и уплотняет травяной покров, повышая его устойчивость к засухе, заболеваниям, появлению сорняков, поддерживает хороший цвет и структуру газона.

Раствор полного минерального удобрения вносится весной, а в течение вегетации полезны несколько подкормок сульфатом аммония из расчета 10-15 г/кв.м. Он не только подкисляет почву, но и мешает развитию злостных газонных сорняков, таких, как одуванчик, конский щавель.

Рекомендуются следующие сроки и виды подкормки:

апрель — полное удобрение 5-10 г/ кв.м;

конец мая начало июня азотное удобрение (аммиачная селитра) 15 г/кв.м;

сентябрь (за месяц до окончания вегетации) — фосфорное (суперфосфат) 50-60 г/кв.м. и калийное (хлористый калий) 5 г/кв.м.

Если в течение двух последующих после подкормки дней не будет дождя, то необходимо провести полив.

Полезно знать:

1.Азот стимулирует ростовые процессы, поэтому он нужен весной.

2.В конце периода вегетации растения нуждаются в калии и фосфоре (для повышения морозоустойчивости).

Скарификация (прочесывание).

На всех газонах у трав, в процессе роста, образуются отходы, называемые «соломой», которые располагаются между корнями и живыми листьями травы. Слой «соломы» до 1 см создает положительный мульчирующий эффект, но дальнейшее повышение его толщины задерживает проникновение воды и удобрений к корням. Поэтому «солому» следует удалять. Скарифицируют газон осенью или весной перед началом регулярного скашивания. При обработке газона летом трава будет выглядеть, увы, поредевшей.

Необходимо знать:

Если Вы проживаете в своем загородном владении круглогодично, ни в коем случае не рекомендуется снег, убираемый с дорожек, сваливать на газон (впрочем, как и на любые другие ценные декоративные посадки). В противном случае в этих местах газон будет выпревать.

Не рекомендуется зимой ходить по газону, пусть даже покрытому снегом.

Аэрация.

Под этим термином понимается атмосферно-почвенный газообмен. При прокалывании газона атмосферный воздух свободно поступает в почву и усиливается поглощение воды и питательных веществ корневой системой злаков. Необходимость в аэрации всего газона возникает не часто. Как правило, аэрация необходима в местах пожелтения дерна; в местах, заросших мхом или сильно вытоптанных.

Итак: для аэрации нужно втыкать вилы в почву через каждые 10-15 см на глубину 8-10 см, стараясь, при этом, не затаптывать уже пройденные участки дерна.

Прокалывание дерна способствует также и улучшению водообмена поверхностного слоя почвы, что благотворно сказывается на омоложении газона. Эту операцию проводят периодически, ориентируясь на состояние газона.

делаем отверстия

Борьба с сорняками.

Основное и наиболее эффективное средство борьбы с сорняками — обычная газонокосилка. Но есть целый ряд сорняков — (стелющихся или розеточных), которые не уничтожаются при стрижке или приспосабливаются к ней.

Например: одуванчики, конский щавель.

Если на газоне сорняков не очень много, то удалять их лучше поодиночке -совочком. После этого дерн следует тщательно утрамбовать. Проводить эту операцию лучше всего весной в период усиленного роста травы. Если делать эту операцию позднее, то может возникнуть опасность повторного заполнения сорняками или мхом оставшихся промежутков, особенно, когда вслед за периодом теплой сухой погоды начинаются дожди.

В качестве химического средства борьбы можно порекомендовать препараты «Линтур» или «Лонтрел».

Капитальный ремонт выполняется через каждые 5-7 лет на всей площади газона, и включают в себя: вспашку участка, очистку, подсыпку растительной земли, внесение удобрений и добавок, посев и заделку семян. Но при своевременном обогащении почвы минеральными и органическими удобрениями этот срок может быть значительно продлен.

Текущий ремонт.

Газон одно из самых уязвимых мест сада. Если не предпринимать регулярных мер по уходу, то очень скоро он потеряет свою декоративность.

Прежде всего, следует внимательно и регулярно осматривать газон и в каждом конкретном случае решать нужно ли его вообще восстанавливать. Если сорняки и мхи душат злаки, то целесообразно приступить к капитальному ремонту. Если же травостой газона еще способен противостоять напору сорняков, то имеет смысл заняться его текущим ремонтом. Работу эту обычно начинают весной.

Сначала удаляется мусор — ветки, солома и т.д. Затем производится скашивание, и участок тщательно обрабатывается граблями. Собирается скошенная трава. Первое время такой газон будет выглядеть не очень опрятно. Однако, еженедельное скашивание довольно быстро исправит эту ситуацию. Через 2-3 недели вносится комплексное удобрение. Спустя 5-6 недель после первого внесения удобрений желательно подкормить газон сухим сульфатом аммония из расчета 10-15 г/кв. м. Причем, в жаркую погоду перед подкормкой газон нужно полить с целью избежания ожогов травы.

В сентябре газон скарифицируют.

Следующей же весной проводятся обычные работы по уходу.

Если на Вашем газоне образовались оголенные участки (проплешины), то, прежде всего, необходимо установить причину их появления: вытаптывание, истонченность дернового слоя, «ожог» удобрениями. Восстановление проводят с помощью аэрации, скарификации, подсыпки земли, подсева семян и орошения.

Нередко на газоне возникают выпуклости и ложбинки. Небольшие выпуклости удаляют специальным аэратором с полыми трубками, вытягивающими из газона часть грунта. Эту операцию проводят через промежутки времени (2-3 недели), достаточные для заполнения почвой образовавшихся пустот, до тех пор, пока почва не выровняется. Небольшие ложбинки засыпаются слоями почвы (не более 1 см за раз).

Большие же выпуклости подрезают с одной стороны остро отточенной лопатой или ножом. Закатывают дернину и удаляют избыток верхнего слоя почвы. Уложенный слой в местах срезов слегка присыпают почвой. Для исправления глубоких впадин подрезают пласт дерна (как описано выше), заворачивают и подсыпают необходимое количество земли. Не так уж это сложно.

Вообще, что касается газонов: слов больше, чем проблем, хотя … Если у Вас возникают вопросы, обращайтесь к специалистам нашей компании и мы обязательно Вам поможем.